"Экстрим-клуб" г. Луга

От Барнаула в республику Алтай ведет Чуйский тракт. Он начинается от границы с Монголией, по Чуйской долине выходит к Катуни и вдоль нее спускается до Оби. Уже от Бийска мы ехали вдоль Катуни, но ее не было видно. Но вот дорога вышла к берегу. Я не успеваю выключать фотоаппарат! Глаза разбегаются – кругом непривычные нашему глазу пейзажи: большая, могучая, быстрая река, бурлящая по камням, скалистые берега, сосновые рощи у воды. Снимаю на ходу через открытое окно и прямо сквозь полупрозрачное ветровое стекло.

Весь берег от воды до скал занят тургостиницами, кемпингами и просто огороженными палаточными городками. Свободной площади нет до самого Чемала. Турбизнесом летом заняты все местные жители от мала до велика. Это почти единственный доход трехсоттысячного населения республики.

В Чемале нас встречает Миша – алтаец, с которым Катя и Энди познакомились три года назад. Он водил их в двухнедельный конный поход. Водил не туристическими маршрутами, а охотничьими тропами, на которых встречались только кабаны да бурундуки. И вот они снова приехали сюда и нас привезли.

Два «Патрика» в сумерках карабкаются следом за мишиной «Буханкой» вверх по руслу горного ручья, который, то пересекает дорогу, а местами течет прямо по ней. А может, дорога идет по ручью. Иногда вплотную к борту машины прижимаются каменные стенки, уходящие куда-то вверх. «База» находится на высоте девятьсот метров над уровнем моря. Она представляет собой относительно ровную площадку среди горных пастбищ, на которой стоит банька и летняя кухня. На кухне горит электрическая лампочка, запитанная от «Буханки». Для нас сейчас это предел мечтаний. Парилка и кристально чистый горный ручей после недельной дороги в жаре и пыли. Светлая кухня с газовой плиткой и столом, несколько бутылок свежего барнаульского пива. Счастье дополняется сознанием того, что три ночи мы будем ночевать здесь, а значит не нужно в темноте и спешке ставить палатку и надувать матрас, а утром все сворачивать и снова упаковывать в багажник. Палатки с нашими походными постелями будут ждать нас тут наготове. Вещи можно не прятать. Во-первых, посторонних тут не бывает. Во-вторых, хозяева заверили нас, что тут ничего не пропадет. Воров здесь ловят сами жители и наказывают по-своему. Потому и с конокрадством они покончили давно.

Коней здесь содержать очень выгодно. Коровам нужно на зиму заготавливать сено. А коней просто отпускают «на вольные хлеба» в горы. Снег там не глубокий, его сдувает ветром. Лошади его разгребают копытами и добираются до травы. А по весне возвращаются хозяева, находят своих кормильцев, ловят, седлают и катают туристов. Хотя, я бы на месте этих лошадей послал бы таких хозяев подальше.

Но лошади добрее, и утром они повезут проводника Мишу, Катю, Андрея и Лешу в поход по горным тропам. А нам с Полиной коней не оседлать, поэтому мы отправимся на автомобильную экскурсию. С нами экскурсоводом поедет мишин друг и компаньон – Алексей Журналович. Про имя своего отца он рассказывал долго и интересно, но все его истории пересказать - не хватит места.

Два дня отдыха от постоянной дороги и жизни в машине пролетели быстро. В первый мы накатали всего около полутора сотен километров: спустились к Чемалу и проехали вдоль Катуни до Родины Алексея – деревни Куюс. Посмотрели на действующую ГЭС, вокруг которой находится зона торговли и всевозможных развлечений и аттракционов. С Лешей мы прошли туда бесплатно. А вообще, как он сказал, туристу тут стакан речной воды могут продать за червонец. Но мне все эти тарзанки, воздушные веревочные переправы, колеса обозрения и сувениры не очень интересны, и мы поехали дальше по Катуни.

Подвесные мосты, пороги, перекаты и водопады, пещерки, и скалы, скалы. Их величие не передают фотографии. Это надо увидеть своими глазами. Видели мы и дачу Путина на другом берегу Катуни. Но мы уже устали от дорожной пыли и возвращаемся на «базу». Готовить ужин, клеить постоянно рвущийся китайский матрас, пить местную медовуху и отдыхать.

На следующий день снова небольшая экскурсия на остров Патмос. Остров – скала метров сто-сто пятьдесят высотой, поднимающаяся посередине Катуни. Там находится скит, который сообщается с берегом-скалой подвесным мостиком, который раскачивается в ста метрах над речными бурунами. На мостик пускают не больше шести человек, потом шестеро идут в обратную сторону. Поэтому перед мостом огромная очередь. Достопримечательности острова меркнут по сравнению с острыми ощущениями от прохождения мостика.

Вечером возвращается из похода наша кавалерия. Снова топится банька, а утром нам снова в путь на Укок.

Наутро погода поменялась – стало прохладно. Кончилась жара и духота. А когда выезжали из Чемала, начал накрапывать дождик, воспринятый нами как добрая примета.

Вот мы снова катимся по Чуйскому тракту на юг, к монгольской границе. Теперь едем по берегу Семы от ее впадения в Катунь вверх по течению к Семинскому перевалу. Тут, на высоте тысяча восемьсот метров, совсем прохладно. Дождь висит в воздухе, еще только собираясь упасть. Вдоль дороги стоят красивые кедровые рощи. Скатываемся вниз и вскоре начинаем новый подъем на следующий перевал. Тысяча семьсот метров, но тут настоящий горный серпантин. По небольшому притоку снова возвращаемся к Катуни. Тут уже совсем другой климат. Мы уже начинаем  скучать по недавно надоевшей жаре.

Вот дорога сворачивает в Чуйскую долину, и вскоре мы подъезжаем к селу Акташ. Городов на Алтае нет, кроме столицы – Горно-Алтайска. Райцентры – села. В Акташе нам нужно получить погранпропуска на плоскогорье Укок. Пропускная система введена из соображений безопасности. Мы должны сообщить свой предполагаемый маршрут и дату возвращения. Если мы не вернемся в обозначенный день, через сутки нас начнут искать.

Но с пропусками получается задержка, и мы решаем пока свернуть к южной оконечности Телецкого озера. Дорожка проложена вдоль небольшой речушки, зажатой в ущелье отвесными скалами. Мы начинаем карабкаться вверх с высоты порядка километра, петляя с берега на берег между порогов и водопадов. Ущелье местами настолько узкое, что дорога построена над речкой вторым ярусом. А над нами вершины скал до двух с половиной километров, а некоторые и выше. Наконец поднимаемся к озеру Чейбеккель, из которого вытекает речка. За ним уже начинается высокогорная тундра.  А на склонах растут леса из лиственницы и редких кедров. Среди тундры, болот и озер дорога поднимается за двухкилометровую отметку. За перевалом высотой две тысячи восемьдесят метров начинается Улаганское плато.

Понемногу начинаем привыкать к архитектуре алтайских деревень. В каждом дворе деревянный обычный дом стоит в компании сарая, хлева, бани и аила. Аил, традиционное алтайское жилище, представляет собой острую восьмиугольную пирамидальную крышу, стоящую прямо на земле или на низких, не больше метра стенах. Вверху посередине - отверстие для выхода дыма от очага, хотя частенько видны торчащие сбоку печные трубы. Какую функцию выполняют нынче у алтайцев аилы, мы выяснить не успели. Деревни довольно большие, вокруг них в степи среди рощиц из лиственницы пасутся огромные стада коров, коз и овец. Козьи рога замотаны цветной изолентой, предположительно, вместо клейма обозначающей принадлежность скотины. Поскольку на Алтае совершенно отсутствуют комары, слепни и прочая кровососущая гадость, коровы выглядят холеными, гладкошерстными. А из-за отсутствия машин, на дорогах ведут себя хуже, чем лужские пешеходы. Им совершенно наплевать на странности водителей, считающих дорогу своей. Вообще, машин тут на самом деле совсем мало. Туристы останавливаются в основном в районе Чемала, сюда добираются только совсем отмороженные, или, кто едет со стороны Монголии. Местное население живет натуральным хозяйством, то есть - небогато, мягко говоря. У некоторых есть мотоцикл или старый «Москвич», «УАЗик» - уже роскошь! Но при этом в каждой деревне обязательно есть школа, больница и как минимум один памятник погибшим в Великую Отечественную. О войне во всей республике память жива – по Чуйскому тракту на плакатах вместо рекламы установлены портреты героев, памятные надписи о тех, кто не вернулся с фронта.

В Балыктуюле на заправке к нам подошел старичок алтаец. Расспросив, куда собираемся, стал отговаривать на плохом русском языке. Типа, впереди страшный перевал, спустишься – не поднимешься. Но мы с нашими «УАЗами» уже много прошли и тут не свернем обратно!

Дальше едем прямо внутри дождевых туч. За весь путь навстречу попались три совершенно мокрых и измученных велосипедиста и навьюченная «Делика» с монгольскими номерами. Скользкая грунтовая дорога, петляя по склонам, постепенно спускается ниже полутора километров и вдруг обрывается вниз. На обочине стоит информационный щит: «Перевал Кату-Ярык, протяженность 3.5 км». Впереди перед нами примерно в полукилометре скала противоположного берега ущелья. Далеко внизу в долине петляет рака Чулышман. Дорога уходит вбок, как след начинающего горнолыжника, который едет поперек склона, чтобы не разогнаться. Начинаем спуск, пристегнувшись ремнями. В открытом окне иногда мелькают камни обочины и трава. За ними склона не видно – обрыв. За дождевой дымкой просматривается скалистая стенка другого берега. Вдруг впереди дорога заканчивается небольшой слегка наклонной площадкой. Подъехав ближе, видим, что это разворот. Поворачиваем на сто восемьдесят градусов и спускаемся в другую сторону. Теперь в моем окне травяной склон и вверху каменная осыпь дороги, по которой мы только что ехали. Снова разворот, и снова за окном пропасть. Еще и еще. На одной из площадок разъезжаемся с местной «Буханкой». Еще через несколько разворотов видим легковую «Тойоту», которая почему-то не спускается, а пропускает нас. Позже узнаем, что это единственная возможность для переднеприводной машины подняться наверх своим ходом – развернуться задом.

Наконец, мы внизу, около небольшой турбазы. Впереди, на противоположной скале, с нескольких сот метров водопадом стекает речушка – приток Чулышмана. Кажется, тут мы должны облегченно вздохнуть, махнуть рюмку и остаться ночевать. В результате примерно так и вышло. Мы сидим в кафе, если можно так назвать открытую веранду, под крышу которой ветер со всех сторон приносит дождь, и наблюдаем за попытками других подняться на перевал. Иногда в шутку делаем ставки: въедет – не въедет. Кроме того решаем, как имеющимися средствами ремонтировать протершуюся тормозную трубку «Патриота» Энди.

Ремонт требуется несложный, и запасные трубки есть, но что-то все не клеилось. До темноты не успели, и на следующий день провозились до обеда. Немного усовершенствовали тормозную систему, облились тормозной жидкостью и грязные и довольные отправились на веранду-кафе, где нас ожидал водопровод и горячий обед – тушенка с картошкой.

После обеда стартуем к Телецкому озеру. До него не больше семидесяти километров, и никак нельзя упустить возможность хотя бы взглянуть на него – поставить «галочку»! Озеро протяженностью семьдесят километров и шесть-семь километров шириной входит в десятку самых глубоких в мире (которую возглавляет Байкал). Несколько десятков рек впадают в него (из них самая большая – Чулышман) и только одна, Бия – вытекает. Все путеводители рассказывают о нем как об одной из главнейших достопримечательностей Алтая. Хотя вернувшиеся от туда новосибирцы говорят, что смотреть там особо нечего, так можно про все сказать: «Посмотри фотки и увидишь».

Дорога идет по берегу Чулышмана. Его долину окружают скалы в два - два с половиной километра высотой. Вскоре мы уже перестаем подпрыгивать в креслах при виде водопадов в несколько сотен метров. Притоки падают с плато в долину каждые два – три километра с обоих берегов. Некоторые каскадом, другие – одним уступом до километра высотой. Некоторые прорезали себе ущелье и видны только под прямым углом. Из расщелин спускаются к дороге полуконусами каменные осыпи. Те, что постарше, уже поросли дерном и лиственницами, которые цепляются и прорастают на любом уступе, где и почвы-то нет совсем. На каменных стенках видны черные потеки, будто кто-то разлил бочки с горячим битумом. Это мумие. И вот мы подъезжаем к «каменным грибам». Они находятся на противоположном берегу на высоте около четырехсот метров над долиной. Расположенная на этой стороне турбаза кормится за счет переправы туристов и проката лодок.  С той стороны дороги нет.

Мы должны успеть на Телецкое озеро и обратно, на экскурсии нет времени. Поэтому посмотрели в бинокль и поехали дальше. Но и так удалось все рассмотреть неплохо. Шляпки-валуны из твердой породы стоят на тонких высоких конических ножках и защищают их от дождей, когда грунт вокруг уже размыт и унесен Чулышманом.

Чем ближе к озеру, тем шире становится степь в долине, спокойнее река. Вот уже стада коров из Балыкчи лазают по скалам, как горные козлы. Березовые и лиственничные рощи стоят между руслами ушедших рек. В этом июне были сильные наводнения, речки и ручейки разлились и посмывали мосты. И сейчас еще реки полноводны. Дождей этим летом много.

Проезжаем Балыкчу, это крупная деревня почти в устье Чулышмана. Тут даже есть дом культуры, не говоря о церкви. А главная улица напоминает наш легендарный Гдовский тракт. Каменная крошка под колесами давно сменилась степным черноземом и глиной. Моросящий с утра дождик хорошенько ее расквасил, и нам приходится перебираться через глубокие колеи, форсировать огромные лужи, выбирая мелкий берег, прямо как на домашних покатушках на Корпушу.

Перед впадением в озеро Чулышман становится сам как озеро шириной, только течение быстрое. В довольно обширной дельте глинистые размокшие берега находятся почти вровень с водой. Глубины тоже небольшие, судя по корягам, застрявшим на мелях в сотне-другой метров от берега. Где заканчивается река и начинается озеро, понять трудно. Сильное течение довольно далеко выбрасывает свои мутноватые воды. И вода довольно теплая, по крайней мере, гораздо теплее обещанных путеводителем десяти градусов.